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2008 und 2009 war ich wieder in den USA und bin jeweils ca. 4000 Meilen auf der Route 66 gefahren: von Chicago bis Albuquerque, von LA bis nach Albuquerque und zurück. Da habe ich vieles gesehen. Sehr beeindruckend war Nashville: ich liebe Country-music und spiele sie ja auch. Auf den Seiten zu den Songs , kann man mehr dazu erfahren.

• Zunächst hatte die Lieferung Verspätung, sie kam nicht an dem Wochenende - wie geplant nach 1-2 Tagen - sondern erst am Montag; das hat natürlich für mich ein zeitliches Problem gegeben: ich musste mir jetzt das nächste Wochenende auch freihalten.
  • In der guten Verpackung fehlten ein paar zusätzlich georderte Teile; die Akkus kamen in einem extra Karton, waren aber unterschiedlich gut verpackt/gegen Stoß gesichert.
  • 2 am Gehäuse geklebte Muttern für die Sicherheits-Taster waren losgebrochen, doch sie befanden sich noch in der Verpackung. Obwohl mir vergewissert wurde, daß die ja nicht viel zu halten hätten, denn die Federn der Taster seien nicht stark, ist das eines der sicherheitskritischen Teile!! Ich habe sie wieder befestigt mit JB Weld, dem angeblich zähesten 2-Komponentenkleber Amerikas.
  • Die Platinen waren komplett aufgebaut und schon mit der neuesten ZZAAG-Software versehen, sodass man sich das lästige Flashen ersparen konnte.
  • Die Platinen waren schon in der Gehäuseschale eingebaut. Leider war eine Seite der Haupt-Platine nicht richtig verschraubt: es fehlte der notwendige Abstandshalter; bei Belastung - es stehen hierauf die 2 12 AH-Akkus - wäre ein Platinenbruch vorgeplant gewesen. ACHTUNG: hier bitte ganz genau überprüfen, denn ein Platinenbruch oder ein Kurzschluss führt unweigerlich zum Sturz!! Dieses alles habe ich bei nolo design (= fun-components = Vertreiber der ZZAAG-Komponenten) reklamiert, die Teile wurden mir zugesendet.
• Grundsätzliches: Alles macht zunächst einen stabilen Eindruck: das Gehäuse aus Stahlblech, Motoren, Lager für Lenkstange (alles sehr schwer!), die Schrauben etc. Da ich aber selber Autos baue (Hobby und Job), sehe ich gesamthaft grössere Probleme durch Vibrationen.
  • Die Kabel sind NICHT verlegt, sondern werden "freihand-verdrahtet" durch die z.T. scharfkantigen Gehäuseteile geführt. Hier habe ich mir schon einiges überlegt (siehe auch Verbesserungen).
  • Das Poti ist ziemlich "windig" und es schaut mir so aus, als wenn es längeren Gebrauch nicht überleben wird (da hatte ich schon einmal ein Problem mit einer derartigen Anwendung), ein Drahtpoti wäre sicher besser (und teurer), aber auch darüber später mehr.
  • Das Abdeckgehäuse der Platinen ist auf einer Seite offen (wegen Kabelführung) und ist hinten nur mit winzigen Blechschrauben befestigt. Sollte man hier öfters an die Platinen müssen, sind die bald ausgeleiert, schließlich trägt der Deckel ja die Akkus und bringt dann im Fahrbetrieb etliche Kräfte ein.
  • Die Befestigungselemente (Schrauben, Muttern etc.) sind größtenteils selbstsichernd ausgelegt, was gegen Vibrationen gut ist, aber ich baue ja gerne auch mit Beilagscheiben auf, die hier nur bei unbedingt notwendigen Teilen verwendet werden.
• Der Aufbau:
  • Alles ist ja in den Montagevideos über die ZZAAG-Homepage einigermassen ersichtlich. Für meine Verbesserungen und Anregungen habe ich eigene Videos und Bilder gemacht. Sobald dieses fertig ist, werde ich sie hier einstellen.
  • Motoreneinbau: hier wird im Video nur die einfache Seite gezeigt, beim linken muss man sich die Finger brechen, um die Mutter richtig zu plazieren; das sollte aber für Chirurgen und Geburtshelfer kein Problem sein; vielleicht habe ich ja auch nur das richtige Werkzeug nicht gefunden.
  • Motorenanschluss: eigentlich sollte das ja kein Problem sein: die Kabel in die Lüsterklemmen des Motorreglers stecken und festschrauben. Eine der Schrauben war allerdings so weit geöffnet, das sie sich nicht mehr anziehen liess. Also musste ich die Platine komplett ausbauen und habe dann "auf dem Kopf" die Schraube wieder zum Greifen gebracht --> ärgerlich, denn es kostete wieder Zeit! Aber dennoch glücklich, denn ich stellte dabei folgendes fest:
  • Die Leistungstransistoren sind auf einem Kühlkörper befestigt, der aus meiner Sicht recht schief in der Landschaft stand. Ich überprüfte das und stellte fest, das die "Befestigung" NICHT durch Schraubpressung über Wärmeleitpaste erfolgte, die die thermische Verbindung zwischen dem Bauteil und dem Kühlkörper herstellt, sondern durch ein doppelseitiges Klebeband (wärmeleitend???). 2 Bauteile hatten sich inzwischen schon vom Untergrund gelöst, sodass zu befürchten ist, dass sie überhitzen werden. Ich habe sie wieder angedrückt, werde aber nach der Probefahrt eine Verschraubung durchführen. Wenn ich es hätte jetzt machen müssen, hätte ich das Ganze noch einmal ausbauen müssen, so möchte ich es zusammen mit der Optimierung der Kabelverlegung machen. Bei dieser Gelegenheit habe ich die schon ein wenig oxidierten Kupferkabel des Motors mehr abisoliert und verlötet, sodass der Übergangswiderstand zur Klemmung besser wird.
  • Räderbefestigung (1): die grossen Beilagscheiben waren sehr krumm, sodass sie kaum auf die Felge formschlüssig passten; hier musste ich erstmal Geraderichten. Die 2 kleineren Beilagscheiben scheinen mir auch nicht ausreichend zu sein; ich werde prüfen, ob nicht 3 Stück besser wären, um die feste Verbindung zwischen Achse und Felge herzustellen. Die großen äußeren Beilagscheiben sind inzwischen ein wenig nach innen gewölbt, das meine Annahme verstärkt, dass hier ca. 1 mm fehlen. (Darüber werde ich dann noch berichten, wenn ich ganz sicher bin.)
  • Räderbefestigung (2): Die Position der dicken Scheibe, die auf der eckigen Achse sitzt, ist undefiniert: wenn man horizontal den Einbau macht, sitzt sie ziemlich weit außen, was aus Gründen der Radführung sicher gut ist. Kippe ich aber auf die Seite - so ist ein Anbau der Räder leichter - fällt sie ganz zum Motor durch. Hier ist ein sichere Radunterstützung m.E. dann nicht gewährleistet. Ich habe mir geholfen, indem ich auf der Achse im gewissen Abstand ein Alligator-Tape aufgebracht habe. dann bleibt die Scheibe "stecken" im äußeren Bereich. Um zu verhindern, dass die ganze Radführung / Gewichtsverteilung am Motor zu verbessern, wäre m.E. eine 2. Scheibe am Motor gut!
  • Motorflansch: auch hier sah es so aus, als wenn der mal hingefallen war, so habe ich auch den wieder geradegebogen, denn die Bolzen standen bei einem extrem schief, sodass die Felge kaum draufpasste; auf der anderen Seite war es i.O.
  • Akku-Befestigung: die Akkus werden nur auf das Gehäuseoberteil gelegt, dass die Platinen partiell abdeckt. Die Standard-Akkus (12 Ah) sind kleiner als die Öffung im Gehäuse, deshalb rutschen sie schnell hin und her. Kommen die Kontakte der vorderen Batterie an das Aufsatz-Gehäuse, ist die Gefahr eines Kurzschlusses extrem gegeben. Man kann dieses verhindern, indem man mit einen Holzkeil die Akkus an die hintere Position bringt. Eine Holzlatte mit 15 mm Dicke ist jedoch besser, denn sie kann nicht verrutschen, wenn man sie unten auf das Platinengehäuse abstützt. Im Montagevideo werden die Kontakte mit Isolierband geschützt. ACHTUNG das reicht keinesfalls zur Isolierung aus, denn im Fahrbetrieb wird dieses sicher durch die Vibrationen zerstört!
• meine Verbesserungen / Erweiterungen zum Gesamtumfang:
  • Spannungs- und damit Kapazitätsanzeige (erledigt) : für die Blei-Gel-Akkus hatte ich mir den Bausatz Nr. 197165 von Conrad geholt, der hätte genau meinen Wünschen entsprochen. Aber obwohl er ganz einfach aufzubauen ist, kann man ihn kaum abgleichen, es brennen immer mehrere LEDs, sodaß man die Spannung nicht genau einschätzen kann. Da ich mich ja mit tiefentladenen Akkus auskenne, habe ich dann 2 Digital-Multimeter (VC-666 Conrad ) vorgesehen. Hier ist die Genauigkeit fast zu hoch, aber es gibt kein Problem mit Streuungen der Bauteile (denn das scheint bei dem Bausatz das Problem zu sein und ich werde mir irgendwann neue LEDs holen).
  • Verkabelung : als erstes habe ich die Motor-Anschlüsse gelötet, die ja in Lüsterklemmen angeschlossen werden (siehe oben); die "saubere" Verlegung habe ich zugunsten eines schnellen Aufbaues zunächst zurückgestellt, erst wenn alles läuft werde ich daran gehen, denn die Kabel umrunden einige scharfe Gehäuseteile und das kann auf dauer nicht gutgehen. Ich werde in den nächsten Tagen darüber berichten
  • seitliche Abdeckungen des Gehäuses und "Kotflügel": hier habe ich mir auch etwas anderes einfallen lassen: eine Pressplatte und eine PVC-Dachrinne, die ich vergewaltigen werde. Das werde ich an dieser Stelle näher beschreiben, und auch die Fotos werde ich noch einstellen.
  • Lenker-Griffe (erledigt): hier gibt es billige Schaumgriffe, die montiert werden können, damit man keine Druckstellen an den Händen bekommt (z.B. bei Obi für 2 €)
  • Beleuchtung und Rücklicht (erledigt): hier habe ich auf die elektronischen Varianten mit Akku gesetzt; eine Glocke ist übrigens auch von Vorteil, denn das Gefährt soll ja mehr als 20 km/h laufen.
  • Ladebuchsen (erledigt): es ist blöd, wenn ich zum Nachladen jedesmal das Gehäuse oben losschrauben muss, ausserdem halten die kleinen Schrauben auch nicht ewig. Hier werde ich auf 4 Bananenstecker und -buchsen gehen, denn so hat man die Möglichkeit, fast jedes Ladegerät anzuschliessen. Den anfänglich geplanten Schalter werde ich weglassen, denn eine äußere Verbindungsbrücke (Reihenschaltung) trennt die Schaltung von den Akkus, gleichzeitig kann ich hier auch meine 2 Multimeter anschliessen. Den Plan dazu werde ich hier noch einstellen.
  • Ladegerät (erledigt): ich habe es zunächst mit meinem 2-fach Netzteil mit Regelung versucht, aber angenehmer ist doch ein automatisches Abschalten. Zu diesem Zwecke habe ich 2 Ladegeräte mit12 Volt eingesetzt, die je max. 1,8 A schaffen, das ist bei 12 Ah einigermassen richtig. Die 2 Akkus werden dann einzeln geladen, was der besseren "Harmonie" dienen kann, wenn sie älter werden .... Die Geräte sind aus Ebay, wo sie als Ladegeräte für Elektrofahrzeuge verkauft werden, sie sind sehr preisgünstig. Auch hierzu kommen noch Bilder und die Bezugsadresse.
  • Kalibrierschalter (erledigt): um das lästige fast komplette Zerlegen zu vermeiden, habe ich einen Schalter in das Gehäuse in den kleinen rechteckigen Ausschnitt eingebaut (siehe auch unten). Er ist mit den Jumpern 2/3 der Platine verbunden (siehe in den Unterlagen "Kalibriermodus"). Ich muss ihn ja leider häufiger benutzen, weil die Werte anscheinend öfters unplausibel sind. Auch hier werde ich die Fotos dazu einstellen.

• Die 1. Probefahrten:
  • Die erste "Fahrt" war auf der Terrasse und das ganz langsam (wie auch in dem Video), sie war erfolgreich.
  • Der 2. Anlauf war weniger erfolgreich, denn es piepste 6x und danach wieder usw. ==> "EEProm-Error, keine gültigen Kalibrierungswerte"; also dann musste wohl eine Kalibrierung gemacht werden: alles total zerlegen, um an die Platine zu kommen, einen Kurzschluss-Jumper suchen, aufstecken und dann Kalibrierung abwarten. Danach wieder normal anschalten, alles wieder zusammenbauen .... und dann erneut los .........
  • Aber auch das war nicht von Erfolg gekrönt, denn kaum auf der Strasse angelangt, war nach ca. 10 m Wegstrecke im Schneckentempo die Lenkung nicht möglich. Nach dem Ausschalten (durch Schlüsselschalter) und Neuausrichtung auf der Strasse, war das alte Kalibrier-Problem wieder da und es war inzwischen dunkel geworden.
  • Ich dachte mir, das ich dieses so nicht fortsetzen konnte und baute einen "Reset"- Schalter ein: die Jumper für den Kalibriermodus wurden an einen Schalter im Gehäuse gelegt, der in die vorhandene Öffnung (? für eine Akku-Ladeanzeige ?) passte.
  • Beim Zusammenbau überprüfte ich auch noch die Lenkung und es war so, wie ich befürchtet hatte: der Achsverbinder war lose und damit war das Poti auf einer Seite und wurde nicht mehr mit der Lenkstange bewegt. ENTSCHULDIGUNG, ich habe den Achsverbinder nicht geklebt zusammen mit dem Poti, wie gefordert, sondern nur geschraubt, weil ich an das Poti ja noch einmal wollte (siehe oben).
  • Jetzt brauchte ich nur noch den Schalter umlegen, um eine Kalibrierung zu machen, danach aus, Schalter wieder in Normalstellung, anschalten und .... losfahren!!!
  • Das klappte: ich fuhr also am 3.11.08 ca. 2 km und probierte einiges aus. Nach einem Halt für ca. 5 Minuten, kam der Beep wieder, also noch einmal kalibrieren. Aber sonst war alles ok. Ich bin zwar nicht so schnell gefahren, denn es bedarf doch einiger Übung, zwischen Beschleunigung und Bremsen zu wechseln, dabei habe ich folgendes herausgefunden:
    • Wenn man mit beiden Füssen parallel steht, ist die Standfläche recht klein und man kann sein Gewicht nur schwierig verlagern; besser ist es, wie auf einem Surfbrett ein Fuss etwas vor und den anderen etwas zurück zu plaziern. Dann hat man bessere Kontrolle über Beschleunigung und Bremsen.
    • Schon kleine Unebenheiten bringen den Roller aus der Richtung; ja, es sind schließlich nur 2 Räder nebeneinander und nicht 3 oder 4. Somit musste ich immer gleich kleinere Korrekturen machen, wenn ich über etwas unebenes Plaster fuhr. Ich bin gespannt, wie das beim echten Segway ist, den ich demnächst fahren werde.
    • Die Lenkstange kann als Bremse oder Gaspedal fungieren, statt das Gewicht zu verlagern kann man zwangsweise den Roller nach vorne oder auch zurück positionieren. Durch den Bewegungsablauf kann man fast problemlos danach das Gewicht verlagern und es hilft natürlich beim plötzlichen Bremsen.
    • Das "Getriebe" am Motor heult und ruckt ein wenig. Das führt mich in alte Zeiten zurück, als man noch beim Zurückschalten Zwischengas geben musste; damals heulten die Getriebe und Differentiale auch so......
    • Bei Konstantfahrt (Schubbetrieb) kommen immer wieder Korrekturen von der Regelelektronik, was mich anfangs irritierte, weil durch diese Beschleunigung die Lage verändert wird, aber zu einem Aufschwingen / Resonanz ist es nicht gekommen!
  • Inzwischen habe ich von Nolo Design und dem Erfinder Peter Lustig Nachricht erhalten: das Problem mit der Kalibrierung ist bekannt. Da die Werte zweimal abgelegt werden, können beim Vergleich unplausible Werte auftauchen. Diese kommen von grossen induktiven Lasten, gleichzeitig kann u.U. die Firmware überschrieben werden, das dann unweigerlich zu Problemen führen könnte. Der neue Chip ist schon unterwegs, den kann ich dann einbauen, aber bis jetzt ist nach dem Kalibrierungslauf noch alles in Ordnung gewesen.
  • Es hat sich jedoch inzwischen ein größerer Fehler herausgestellt, dass nach dem Anschalten das Fahrzeugbeim Aufsteigen voll nach vorne beschleunigte und ich auf meiner Terrasse gegen eine Eckbank fuhr, so dass ich fast stürzte. Deshalb konnte ich den Schlüssel auch nicht schnell genug abdrehen, die Folge war eine durchgeschmorte 40 A Sicherung und 2 fast leere Akkus.
  • Also habe ich den neuen Chip mit der Firmware eingebaut, dazu muss das Fahrzeug wieder ganz zerlegt werden und auch die "Huckepack-Platine" abgesteckt werden. Chip raus, neuer Chip rein und dann alles wieder zusammenbauen. Da die Kalibrierung nicht geschehen war, also neu kalibrieren, was bei mir ja Dank des "Reset-Schalters" jetzt blitzschnell geht.
  • Danach ein "Trocken-Probelauf": es scheint wieder alles in Ordnung zu sein. leider konnte ich nicht mehr fahren, denn Dank der Winterzeit ist es ja gegen 16:45 Uhr schon dunkel. Also habe ich noch die Ladebuchesen (siehe oben) eingebaut und werde dann in der Lage sein, ganz ohne Zerlegung die Akkus wieder voll zu bekommen.

• Die 2. (grössere) Probefahrt ==> 2 Stürze:
  • Am Wochenende 15./16.11.08 habe ich mehrere Fahrten gemacht, vor allem auch um Geschwindigkeit und Reichweite zu testen, dabei kam es zu 2 - für mich - folgenschweren Unfällen:
    • Ich hatte (natürlich) keinen Helm auf und keine Protektoren an Beinen und Armen - warum auch, ich wollte doch nur mal eben ........
    • Es haben sich weitere Fehler / Probleme im Hinblick auf Sicherheit und Zuverlässigkeit ergeben
    • Daraus erwachsen eine Reihe von zusätzlichen Verbesserungen, die ich im Folgenden auch beschreibe
  • Der 1. Crash:
    • Nach dem für mich schon gewohnten (!) kompletten Kalibrieren (er piepste wieder, obwohl neue Software drinnen war) wollte ich länger auf meiner "Teststrecke" sein (= Feuerwehrzufahrt zu den Häusern ca. 800 m lang, glatt gepflastert, kein Verkehr).
    • Beim Anschalten zeigte sich, dass der Roller schon beschleunigen wollte, obwohl ich noch nicht aufgestiegen war. Das lag daran, dass ich jeweils eine PVC-Folie zum Staubschutz (siehe auch ZZAAG-Homepage als Verbesserungen dort) über die Fußschalter befestigt hatte. Da ich wusste, das die Schalter viel zu sensibel auf Druck reagierten (siehe auch ganz oben: schwache Federn in den Sicherheitsschaltern), habe ich bewusst darauf geachtet, dass beim Verkleben kein Druck aufgebaut wurde und habe die Folie nur an den Rändern befestigt.
    • Ich habe daraufhin die Folien wieder gelöst und nur noch auf die Schalter gelegt, was die Sicherheitsschaltung normal reagieren ließ.
    • Weitere Probleme haben sich gezeigt, dass der Roller durch kleinste Unebenheiten gleich aus der Richtung gebracht wird und ein "agressives" sofortiges Korrigieren erfordert.
    • Durch die anfängliche Kalibrierung hatte ich einen Schwerpunkt, der ziemlich weit vorne lag, deshalb konnte ich nicht voll beschleunigen und hatte eine "unbequeme Stellung". Beim Versuch anzuhalten löste sich die Lenkstange in der Mitte und darurch musste ich vom Roller abspringen.
      • Das Fahrzeug fiel nach vorne und bescheunigte maximal, wobei es mit dem Chassis auf dem Boden schleifte
      • Da der restliche kleine Teil der Lenkstange nach links gekippt war, drehte sich der Roller wie ein "Brummkreisel" auf einer Stelle mit ziemlich voller Motorleistung.
      • Nur mit viel Mühe und Mut gelang es mir, den noch steckenden Schlüssel herumzudrehen und dadurch das Fahrzeug zum Stillstand zu bringen.
      • Die Sicherheitsschaltung hatte erneut versagt, weil anscheinend die dünnen Folien wieder die Schalter ausgelöst hatten.
    • Nach Überwindung dieses Schreckens, habe ich eine erneute Kalibrierung vorgenommen, diesmal ein wenig weiter nach hinten, was die Stehposition verbessert, die Beschleunigung durch den weiteren Kippbereich nach vorne ermöglicht - aber auch das Bremsen erschwert, denn man ist ja schon ziemlich weit hinten.
    • Die Lenkstange wurde erneut zusammengesteckt und da ich Werkzeug mitgenommen hatte auch mit dem Verbindungsteil befestigt, also jetzt sollte das Ziel der Reichweite und Geschwindigkeitstests machbar werden; inzwischen hatte ich ca. 2,5 km zurückgelegt.
    • Die Folien wurden gelöst und umgekeht (ohne Klebstoff) aufgelegt
  • Die 2. Etappe --- der 2. große Crash
    • Also das Ziel war, mehr und schneller zu fahren
    • Damit musste ich mich mehr nach vorne neigen, um zu beschleunigen
    • Das ging zunächst gut, immer auch wieder abbremsen und langsamer fahren, dann wieder schneller
    • Dann das Desaster: das Chassis bekam Bodenkontakt, was folgte war ein Sturz über die Lenkstange nach vorne im hohen Bogen auf das Pflaster, das geschah bei ca. 15 km/h
    • Der Segway-Clone schaltete aber wieder nicht ab, sondern kam voll auf mich zu; geistesgegenwärtig erwischte ich erneut den Schlüssel und konnte ihn umdrehen (ACHTUNG: der Schlüssel ist in jeder Position abziehbar, wäre er herausgefallen, hätte ich in der Situation nicht ausschalten können!!)
    • Beim Aufstehen löste sich wieder die Lenkstange, die ganz in einer Stellung am Boden lag.
    • Ich humpelte nach Haus zurück, im Schlepptau ein defekter Segway-Clone. In Summe habe ich an dem Tag ca. 3,5 km fahrend zurückgelegt.
  • Die Analyse
    • Trotz Vorsicht bei der staubabhaltenden Auflage auf den Sicherheits-Tastern, hat sich dieses Feature als Schwachstelle herausgestellt (ich hatte ja bei der Bestellung gleich 2 zusätzliche Schalter mit gekauft, weil mir das schon beim ersten Hinschauen als problematisch erschien). Die Taster sind grundsätzlich zu leicht auslösbar und zwar nicht nur von der schlaffen Feder, sondern vor allem durch den zu kurzen Weg für den Auslösevorgang
    • Da es kein weiteres Sicherheitssystem gibt, keine Redundanz in Soft- und Hardware, ist m.E. dieses komplett zu überdenken; ein Notaus ist unbedingt nötig (siehe unten).
    • Es ist sehr genau zu darauf zu achten, in welcher Stellung der Roller kalibriert wird, damit die richtige Stellung eingenommen werden kann.
    • Es ist genau auszuprobieren, wieweit sich nach vorne gebeugt werden kann, ohne dass das Chassis den Boden berührt; dabei ist auch der Ablauf Beschleunigen - Bremsen - Beschleunigung einzuüben.
    • Die 2-teilige Lenkstange ist nicht auf Dauer haltbar zu befestigen durch das beinhaltete Verbindungselement; eine dauerhafte Verbindung ist nötig.
  • Die Schäden
    • Bei mir selber: mein eingebauter passiver Airbag (ich komme halt aus Bayern ....) hat mich abgebremst und ein paar Schrammen abbekommen. Als "Fahrwerk" fungierte aber nach dem "Flug" mein linkes Knie, das in Windeseile so dick wie eine Melone wurde. Es war aber nichts gebrochen und nach 3 Tagen Heparin konnte ich schon wieder Treppen steigen, danach entzündete sich das Bein leider. Ich bekam Antibiotika, darauf reagierte ich allergisch am ganzen Körper und ich musste für 8 Tage ins Krankenhaus; dort wurde ich gut wiederhergestellt und habe glücklicherweise einen Prof., der einer der besten Dermatologen in Deutschland ist. Dennoch habe ich immer noch Probleme: beim Abwinkeln und komme aus den Knien nicht richtig hoch (.... natürlich liegt das auch am Airbag, der mich nach vorne zieht..... aber vorher ging es ja auch!!) und beim Verharren des Beines in einer Stellung von mehr als 30 Minuten, bringt fast Bewegungsunfähigkeit, sodass ich erst mit Massage und langsame Bewegungen wieder richtig gehen kann: das stört z.B. in der Nacht und bei längeren Autofahrten enorm.
    • Meinen Roller hat es ganz schön erwischt: die Gummi-Dämpfungslager der Lenkung komplett zerstört, das Poti hat auch einiges abbekommen, der eine Getriebeflansch ist ziemlich krumm; alle Schrauben ("Stehbolzen") sind schief, alle Kunststoff-Schlauch Elemente, die zur Dämpfung dienten, sind gebrochen oder verloren und bei einer Radnabe sind in den einzelnen Kammern die Stege gebrochen; das Rad kann man drehen, dann ist es auf der andeen seite nutzbar. (Auch hier werde ich noch Bilder einstellen.)

• Wichtigste Verbesserungen
  • "Kill Switch": dieses ist ein gebräuchliches Teil bei Motorrad-Cross oder -Trial, bei Jet-Ski und anderen sicherheitskritischen Geräten (Sensen, Mähern o.ä.). Bei Ebay sind diese gut zu bekommen; ich habe mir gleich 2 zugelegt: einer mit Abriss und einer, den ich als Notaus nehmen kann, indem ich nur die Kappe nach unten drücke, in Normalstellung ist die Kappe nach oben geöffnet und man kann noch eine eingebaute LED leuchten lassen. letzteren Schalter werde ich aber zunächst nicht einbauen. Der Kill-Switch wird in Reihe zu dem Schlüsselschalter gelegt, sodass beides auslösen muss, um zu fahren. beim Abriss des flexiblen Seiles vom Schalter, wird also ein Notabschaltung gemacht. (Die Bilder und Bezeichnungen werde ich später hier noch einfügen)
  • Aufgeklebte Wasserwaage: hierdurch kann ich beim Kalibrieren die genaue Lage bestimmen und somit wiederholgenau eine gefundenen gute Standposition halten.
  • Neue Sicherheitsschalter: hier bin ich mir noch nicht im Klaren, welchen Typ ich wählen werde, denn die "Öffner" sind ja immer sehr sensibel.
  • Die Lenkstange ist durch Zusammenschweissen dauerhaft zu verbinden.

• Die Folgeschritte
  • Nachfragen, ob es Einzel-Ersatzteile für die Umfänge gibt (Mitte Januar)
  • Bestellen der Teile (Ende Januar)
  • Umbauen / Reparieren (Februar/März)

• Bezugsquellen:
  • Kotflügel: die Dachrinne, die Pressplatte und den benötigten Kleber bekommt man bei Praktiker (ca. 13 €) oder auch Obi (Rechnungen etc. werden hier demnächst hinterlegt)
  • Die Ladegeräte kommen von EBAY, ich werde sie noch genau beschreiben
  • Alle anderen Teile sind verlinkt oder schon genau bezeichnet

Mail an Werner W. Quickert:  

Stand: 26.12.12